Базилика санта-тринита во флоренции. Церковь санта-тринита Церковь санта тринита во флоренции
И , наконец, - вот мои эталоны романтики. Но Флоренция? На мой взгляд - это город желтых стен, улиц - каменных мешков и полного отсутствия зелени, никакого мимими вы здесь не найдете. Или вы считаете желтый цвет и суровые каменные стены романтичными? Я лично нет. Западная часть исторического центра Флоренции, по которой пройдет прогулка в этой части, служит неплохим подтверждением моего тезиса. Давайте, посмотрим поближе на этот район, и вы поймете, что я полностью прав. В качестве бонуса будет рассказ, как я попал во Флоренции на деньги.
Начну с Пьяцца ди Парте Гвельфа, на ней находится одноименный дворец (партии Гвельфов) авторства Брунеллески, это единственное документально подтвержденное светское здание по его проекту.
Сегодня мне не хочется много копипастить и грузить читателя историческими и культурными подробностями, любопытных же отправляю на сайт Афиши, где достопримечательности данного района неплохо описаны в статье по ссылке:
http://www.afisha.ru/article/tornab
Сам дворец Гвельфов толком не снял, места на площади маловато для этого, но хотя бы лестница вошла в кадр. Кстати, про эльфов гвельфов. У меня постоянно возникает проблема запомнить этих самых гвельфов и гибеллинов. Я для себя разработал такое мнемоническое правило. Гвельфы - это эльфы, высокодуховные существа и значит они за Папу, а гибеллины - они, как гоблины, и служат темному Лорду, т.е. за Императора.
За дворцом Гвельфов началось Средневековье.
Ну, вот, типичная улица в центре Флоренции. Вы видите здесь романтику? Ноль зелени, строгие до брутальности фасады палаццо, камни, камни, камни. Ладно, я признаю свою некомпетентность в истории города, может именно на этом месте Данте подглядывал за проходящей мимо Беатриче, или Джульетта посылала воздушные поцелуи своему Ромео (хмм... возможно это в другом городе происходило). Но чисто визуальное впечатление именно такое гнетущее, никакой вам легкости и игривости.
Неплохой план - оседлать котика и поскакать по этим каменным лабиринтам Флоренции. Нет, вы не угадали, я сейчас полностью трезв.
Подобно средневековому поезду метро, вы долго мчитесь по этим каменным туннелям, и внезапно врываетесь на ярко освещенную станцию. Осторожно, двери открываются, следующая остановка Санта-Тринита.
Грешен, моего запала на церковь Санта-Тринита не хватило. Я уже писал , к посещению которых я подготовился заранее и поэтому с удовольствием, и надеюсь толком для своего культурного развития, посетил. Санта-Тринита также является одной из великих церквей Флоренции, и по-хорошему, сюда надо обязательно зайти на часок-другой. Но я решил, что раз не успел прочитать про местные шедевры, то стоит лучше оставить Санта-Тринита на следующую поездку, не буду без толку перегружать и так переполненный буфер, отвечающий за восприятие прекрасного в моем мозгу.
Отсюда начинается главная гламур - улица Флоренции виа Торнабуони полная пафосных бутиков. После , когда я бездарно и с некоторым уроном для бюджета убил полтора драгоценных дня в Италии на шоппинг, я стал избегать подобных мест. Впрочем, в этом году из-за подросшего курса евро это превратилось в бессмысленное занятие, хотя признаться вывеска Burberry манила меня, но я сдержался, честно.
Пожалуй, пора рассказать про мои финансовые потери в эту поездку. Обычно, если я еду без девушки, я закладываю расходы примерно 100 евро на день при путешествиях по Западной Европе. Полтинник или чуть больше обычно улетает на еду, остальное расходится на музеи, проезд и прочие нужности. Я крайне непрактичный человек, никогда не веду учет расходов и не занимаюсь экономией. Чисто эмпирически вывел такую комфортную для себя сумму. Но в этот раз решил немного поберечь деньги, а именно сэкономить на отелях. Все номера я заказывал на двоих с товарищем, хотя для меня это уже большой дискомфорт, обычно из-за особенностей характера я предпочитаю жить один. Последние три дня я оставался во Флоренции один и решил для экономии взять комнату с общей ванной и туалетом. Хостел я даже не рассматривал, т.к. для меня жить в одной комнате с незнакомыми людьми просто немыслимо, брр.
Комната во Флоренции на улице между Санта-Мария-Новелла и площадью Республики обошлась мне в тридцать евро. Отличная цена за жилью в паре шагов от центра! Подумаешь рейтинг на букинге 5.5, дураки и неженки эти иностранцы. Первый тревожный звонок прозвучал, когда я пришел селиться в новый отель, было где-то четыре часа дня, а дверь оказалась наглухо закрыта. Висела записка от руки, что хозяин бывает доступен с восьми до десяти вечера. На букинге про этот нюанс ничего не было сказано. Сейчас, кстати эту Locanda Latina выпилили из букинга, видимо, это было не единственное их нарушение.
Потаскавшись с рюкзаком, я наконец дождался открытия отеля. И, о, Б-же, это оказалось место из моих кошмарных снов. Во-первых, в комнате не было окон. Это был какой-то в буквальном смысле огороженный угол, с кроватью с сеткой, как в моей бывшей общаге и свисающей с потолка тусклой лампочкой. Я почувствовал себя Раскольниковым, меня, человека крайне оптимистичного охватила депрессия, захотелось взять топор и пойти в гости к старухе-процентщице хозяину отеля, который слегка приукрасил на букинге свое место. Черт бы с ним с окном, но мой главный критерий - уединение, тут был полностью нарушен, стены комнатушки были картонные (я серьезно), так что я прекрасно был осведомлен не только о событиях в соседних комнатах, но и в туалете с ванной, которые были в конце коридора.
Пришлось раскошелиться на новое жилье на следующие три ночи, которое стоило мне лишних 200 евро. Я писал в начале, что мой плановый бюджет на день 100 евро, из них 200 ушло, осталась сотня на четыре дня. В полном смятении я открыл кошелек и наскреб там резервные сто долларов, что делать, надо менять. После испытания комнатой ужаса мозг видимо отчаянно тупил, и я разменял деньги в обменнике на одной из туристических улиц. Угадайте, какая там была комиссия? Не, угадали, 20%! Никогда я такой херни не делал, даже в самом начале туристической карьеры.
В общем, последние четыре дня, три во Флоренции и один в Стамбуле, я жил с бюджетом 40 евро в день. При этом я умудрился объездить еще четыре Тосканских городка и даже доехать до Перуджи. Оказалось, что если питаться пиццей и прекрасными гигантскими тосканскими бутербродами с поркеттой, то вполне можно укладываться в 10 евро за обед или ужин с учетом кофе и пива. Есть такая дурная передача по телику "Орел и Орешка", там путешественнику надо прожить пару дней на сто долларов и не просто существовать на них, а при этом посмотреть максимум интересного в городе. Так что я в некоторой мере почувствовал себя ее героем.
В местах скопления туристов, как например на площади Республики, желто-каменный пейзаж Флоренции оживляют торговцы различным барахлом.
Попадаются и вполне уютные дворики.
Знатоки по табличке поняли, что следующие несколько картинок из совершенно другого района Флоренции. Позволю себе такую вольность, чтобы не нарушать хронологический порядок прогулки. Дело в том, что в этот день я вышел гулять в девять утра, а мой товарищ проспал до одиннадцати, наконец он изволил проснуться, я вернулся к отелю, и мы пошли искать завтрак в своем районе. Нет, скажите мне, вот, как можно во Флоренции спать до обеда?
Проник в случайно открытую дверь во внутренний дворик одного из этих каменных монстров.
Я не спорю, есть в этом своя красота, но вот только прошу вас, не надо про романтику.
Разбитая современными вандалами статуя Христа в одной из церквей.
Возвращаемся к площади Республики.
Ну улицах и площадях Флоренции лавочки в большом дефиците. Уж, не знаю по какой причине, ладно улицы узкие поставишь лавку - Фиат не протиснется, но на площадях могли бы сделать. По-большому счету в центре нормально посидеть можно только на площадях у и Санта-Мария-Новелла.
Санта-Тринита во Флоренции (Италия) - описание, история, расположение. Точный адрес и веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.
- Туры на майские в Италию
- Горящие туры в Италию
Предыдущая фотография Следующая фотография
Несмотря на свой аскетичный внешний вид, церковь Санта-Тринита (Святой Троицы) считается одной из самых значимых во Флоренции. Здание возвели в 11 веке на месте старинной обители валломброзианцев. Храм реконструировали в 13-14 столетиях, еще век спустя Б. Буонталенти подарил церкви фасад в необычном стиле маньеризм, а в 17 П. Бернини и Д. Б. Каччини дополнили его рельефом Троицы. К сожалению, в 1890-х гг. церковь стала жертвой неудачной реставрации, и часть важных стилевых элементов была утеряна.
Что посмотреть
Базилика расположена между одноименным мостом и улицей Торнабуони, напротив палаццо Спини-Феррони и Буондельмонти. Здание выстроено из коричневых блоков теплых оттенков, под стать окружающим его дворцам, фротальную часть украшают три тяжелых деревянных двери с резными ликами святых.
На площади перед церковью высится колонна Правосудия, привезенная из римских терм Каракаллы папой Пием IV в качестве подарка герцогу Козимо I Медичи.
За суровым на первый взгляд фасадом храма кроются величественный интерьер и богатейшая в городе коллекция художественных артефактов. Центральный алтарь украшает «Троица» М. ди Нардо, созданная в 1406 г. В капеллах по периметру церкви выставлены «Благовещение» Л. Монако (1425 г.), «Мистическое обручение святой Екатерины Сиенской» А. Дель Черайоло, «Мадонна со Святыми» Н. ди Биччи (1491 г.) и другие картины.
Отдельного внимания заслуживает капелла Сассетти, расписанная великим Доменико Гирландайо. Художник украсил Санта-Триниту фресками из цикла, описывающего житие Франциско Ассизского. Другая его картина, «Поклонение пастухов», расположена у алтаря.
Практическая информация
Адрес: Флоренция, Piazza Santa Trinita.
Как добраться: пешком от пл. Дуомо по ул. Церретани, далее налево по Рондинелли до пл. Санта Тринита, всего 10 минут.
Часы работы: ежедневно 7:00-12:00 и 16:00-19:00. Вход свободный.
Этот сайт посвящён самостоятельному изучению итальянскому языку с нуля. Мы постараемся сделать его самым интересным и полезным для всех кому интересен этот прекрасный язык и, конечно же, сама Италия.Интересно об итальянском языке.
История,факты,современность.
Начнём, пожалуй, с пары слов о современном статусе языка, очевидно, что итальянский является официальным языком в Италии, Ватикане (одновременно с латинским), в Сан-Марино, но также и в Швейцарии (в итальянской её части, кантон Тичино) и в нескольких округах в Хорватии и Словении, где проживает много итальянскоговорящего населения, на итальянском говорит и часть жителей на острове Мальта.
Итальянские диалекты - поймём ли мы друг друга?
В самой Италии и сегодня вы можете услышать множество диалектов, иногда достаточно проехать всего несколько десятков километров, чтобы столкнуться с очередным из них.При этом диалекты зачастую настолько отличны друг от друга, что могут показаться совершенно разными языками. Если встретятся люди из, например, северной и центральной итальянской "глубинки" то они могут даже не суметь понять друг друга.
Что особенно интересно - часть диалектов имеют помимо устной формы, ещё и письменную, таковыми являются неополитанский, венецианский, миланский и сицилийский диалекты.
Последний существует, соответственно, на острове Сицилия и настолько отличаются от других диалектов, что некоторые исследователи выделяют его в отдельный сардинский язык.
Однако в повседневном общении и, в особенности, крупных городах вы врядли испытаете какое либо неудобство, т.к. сегодня на диалектах говорят в основном пожилые люди в сельской местности, молодежь же пользуется, объединяющим всех итальянцев, правильным литературным языком, языком радио и, конечно, телевидения.
Здесь можно упомянуть, что до конца Второй мировой войны современный итальянский был только письменным языком, использующимся правящим классом, учеными и в административных учреждениях, и именно телевидение сыграло большую роль в распространении общепринятого итальянского языка среди всех жителей.
Как всё начиналось, истоки
История формирования современного итальянского, такого как мы все его знаем, тесно связана с историей Италии и, точно, не менее увлекательна.Истоки - в Древнем Риме всё было на римском языке, повсеместно известном как латынь, который на тот момент являлся официальным государственным языком Римской Империи. В дальнейшем из латыни, собственно, и возник и итальянский язык и многие другие языки Европы.
Поэтому, зная латынь, вы сможете понять, что говорит испанец, плюс минус португалец и даже сможете разобрать часть речи англичанина или француза.
В 476году последний римский император Ромула-Августула отрекается от престола, после захвата рима вождём германцев Одоакаром, эта дата считается концом Великой Римской империи.
Её же некоторые называют и концом "римского языка", однако и сегодня до сих пор не утихают споры, из-за чего же именно латинский язык утратил свою актуальность, из-за захвата римской империей варварами или это был есстественный процес и на каком собственно языке говорили к концу Римской империи.
По одной из версий, в древнем риме к этому моменту наряду с латынью был уже распространён разговорный язык и именно из этого народного языка Рима и происходит тот итальянский, который мы знаем, как итальянский 16го века, по второй же версии, в связи с нашествием варваров латынь смешалась с различными варварскими языками и диалектами и именно из этого синтеза уже и берёт начало итальянский язык.
День рождения - первое упоминание
960 год считается днём рождения итальянского языка. С этой датой связан первый документ, где присутствует этот "прото-народный язык" - vulgare, это судебные бумаги, связанные с земельной тяжбой Бенедиктинского аббатства, свидетели использовали именно этот вариант языка, чтобы показания были понятны как можно большему количеству людей, до этого момента во всех официальных бумагах мы можем увидеть только латынь.И далее наблюдалось постепенное распространение в повсеместной жизни языка vulgare, что переводится, как народный язык, который и стал прообразом современного итальянского языка.
Однако на этом история не заканчивается, а становится только интересней и следующий этап связан с эпохой Возрождения и с такими, всем известными именами, как Данте Алигьере, Ф.Петрарка, Дж.Бокаччо и другими.
продолжение следует...
On line переводчик
Всем гостям моего блога предлагаю воспользоваться удобным и бесплатым итальянским онлайн переводчиком.Если вам надо перевести пару слов или короткую фразу с русского на итальянский или наоборот, вы можете воспользоваться маленьким перводчиком на боковой панели блога.
Если же вы хотите перевести большой текст или нужны другие языки - воспользуйтесь полной версией онлайн словаря, где более 40 языков на отдельной страничке блога - /p/onlain-perevodchik.html
Самоучитель итальянского языка
Представляю новую отдельную рубрику для всех изучающих итальянский язык - Самоучитель итальянского языка для начинающих.Сделать из блога полноценный итальянский самоучитель, конечно, не просто, но я стараюсь дать наиболее удобную и логичную последовательность интересных онлайн уроков, чтобы вы могли самостоятельно учить по ним итальянский язык.
Так же появится раздел - аудиосамоучитель, где как вы догадываетесь будут уроки с аудио приложениями, которые можно будет скачать или прослушать прямо на сайте.
Как выбратьсамоучитель итальянского языка ,где скачать, или как заниматься по нему онлайн, вы найдете информацию об этом в моих постах.
Кстати, если у кого-то будут идеи или предложения, как лучше организовать на нашем итальянском блоге такой самоучитель, то обязательно напишите мне.
Итальянский по скайпу
Секреты как можно выучить итальянский язык по скайпу бесплатно, всегда нужен ли носитель языка, как выбрать преподавателя, сколько стоит изучать итальянский через скайп, как не потратить зря ваше время и деньги - обо всём этом читайте в рубрике "итальянский язык по скайпу .Заходите, читайте и делайте правильный выбор!
Итальянский разговорник
Бесплатно, Увлекательно, с носителем языка - рубрика для тех кто хочет выучить слова и фразы на определённые темы.Присоединяйтесь, слушайте, читайте, учите - озвученный итальянский разговорник для туриста, шопинг, аэропорт, бытовые ситуации и многое другое
в разделе "
Своеобразной визитной карточкой одного из самых красивых городов Италии является большое количество храмов, построенных в различное время, что позволяет окунуться в атмосферу нескольких исторических эпох. Церковь Санта-Тринита представляет собой одну из интереснейших достопримечательностей Флоренции, которая почему-то не пользуется большой популярностью у туристов.
Недостаток внимания к церкви Санта-Тринита можно объяснить не слишком «зазывающим» внешним видом фасада, по сравнению с храмами Санта Кроче или Санта Мария Новела. Кроме того, туристам иногда просто не хватает времени, чтобы обойти бесконечное количество достопримечательностей Флоренции, а может, их отвлекает обилие расположившихся по соседству с Санта-Тринита различных бутиков, принадлежащих известным итальянским брендам.
История происхождения
Церковь Санта-Тринита - удивительное сочетание разнообразных архитектурных стилей. Возведенная в первой половине XI века, она являлась небольшим скромным зданием, выполненным в романском стиле. На протяжении последующих веков здание несколько раз перестраивалось и реконструировалось, согласно архитектурным веяниям того или иного исторического периода.
Основателями церкви Санта-Тринита считаются монахи из религиозного ордена валломброзийцев. Их лидер и основатель Джованни Гуальберто был богатым аристократом, который принял постриг и стал монахом. Легенда гласит, что в Страстную пятницу, накануне празднования Пасхи, Джованни рыскал по улицам Флоренции в поисках убийцы своего брата. Когда он нашел и схватил преступника, тот упал на колени и стал молить о пощаде, выкрикнув: «Прости меня ради Бога». Гуальберто опустил меч и простил убийцу. После этого он отправился в церковь Сан Митьяно аль Монте и припав к распятию произнес: «Прости и Ты меня, как я простил». Далее повествуется о том, как изображенный на храмовом распятии Христос склонил свою голову в знак согласия.
После этого Джованни приял постриг и основал небольшой монашеский орден, который изначально расположился в монастыре Вилламброзе в Тоскане. Позднее орден перебрался во Флоренцию, а то самое распятие было установлено в одной из капелл Санта-Тринита, где, к слову, находится и по сей день.
Как уже упоминалось выше, за годы существования небольшая церквушка неоднократно перестраивалась и получила престижный в те времена титул аббатства. Её отличительной чертой стало большое количество произведений искусства, которые украсили как главный алтарь, так и многочисленные боковые капеллы. Внутренние стены покрыты уникальными фресками работы известных мастеров, часть из которых, к сожалению, была разрушена за время последующих реконструкций и перестроек.
В конце XVI века начался период так называемой контрреформации и обновления церквей. Для очередной реконструкции Санта-Тринита был нанят известный архитектор Бернардо Буонталенти, который также создал проект перепланировки внутреннего монастырского дворика, дополнив его аркадами и дорическими колонами, реализованными Альфонсо Париджи. Спустя 10 лет Буонталенти перестроил фасад в популярном на то время стиле маньеризма и итальянской готики с последующей переделкой и соответствующим оформлением алтарей и капелл.
Здание украшено барельефом, на котором изображена Святая Троица. Позднее, в XVII веке, были установлены новые двери, оформленные скульптурными изображениями святых из монашеского ордена.
Современный период
Сегодня церковь Санта-Тринита - это бесплатная галерея и музей средневековой живописи, экспозиция которого представлена обширной коллекцией художественных произведений, созданных на протяжении нескольких веков. Однако главной достопримечательностью считаются две капеллы, а именно капелла Бартолини-Салимбени и Сассети, в которой находятся фрески работы итальянского художника Доменико Гирландайо. Поклонники средневекового искусства оценят и множество других, не менее известных работ, в числе которых:
- «Троица» Мариотто ди Нардо;
- «Мадонна со Святыми» работы Нери ди Биччи;
- «Благовещение» Лоренцо Монако;
- «Поклонение Волхвов» художника Гирландайо.
Следует отметить, что большинство работ, представленных в коллекции Санта-Тринита, относятся к мировому наследию произведений искусства. Многие туристические компании предлагают специальные маршруты, в программу которых входят не только осмотр архитектурных достопримечательностей , но также знакомство с работами известных итальянских скульпторов и художников.
Решение купить экскурсионный тур во Флоренцию - это отличная возможность расширись свой кругозор, познакомившись с шедеврами мировой архитектуры и искусства. Кроме того, уникальная атмосфера, объединяющая несколько исторических периодов, обязательно подарит незабываемые впечатления и воспоминания.
Фотографии
Добавить фотографиюОписание места
Санта-Тринита (итал. Santa Trìnita) - католическая церковь Святой Троицы в центре города Флоренция. В настоящее время является главным монастырем монашеского ордена валломброзиан. Церковь располагается недалеко от моста Санта-Тринита. Она знаменита капеллой Сассетти с замечательными фресками Доменико Гирландайо и часовней Бартолини Салимбени с росписями Лоренцо Монако.
Первоначальный и меньший по размерам комплекс валломброзиан, ордена, созданного флорентийским дворянином Иоанном Гуальбертом, был основан в 1092 году на месте более раннего оратория. Статус приходской церкви он получил в 1178 году. В период после 1250 года комплекс был перестроен в готическом стиле и расширен архитектором Никколо Пизано.
Современное здание церкви было построено в 1258–1280 годах, возможно, под руководством Нери ди Фьораванти. В дальнейшем она была многократно реконструирована. В 1593–1594 годах архитектор Бернардо Буонталенти отремонтировал фасад храма в стиле маньеризма. Рельеф над главным входом, изображающий святую Троицу, был выполнен в XVII веке скульпторами Пьетро Бернини и Джованни Баттиста Каччини. В том же веке появились вырезанные из дерева двери, на которых видны изображения святых монашеского ордена валломброзиан. В 1890-х годах церковь прошла реставрацию спорного характера, которая привела к потере элементов маньеризма и барокко на фасаде.